Crítica | SP
Nonna Rosa
Três estrelas (Bom)
R. Padre João Manuel, 950, Jardins, região oeste; @osterianonnarosa
Por um momento o ambiente do Nonna Rosa me lembrou um restaurante de filme de máfia. Pelos assentos estofados vermelhos das mesas laterais, a luz baixa que toma conta do salão e os garçons com camisa branca e calça preta.
O rigatoni alla vodca (R$ 88) que abre o cardápio também conduz para um contexto ítalo-americano. A receita é encontrada facilmente em restaurantes italianos em Nova York. Pena que a música, alta demais e com jeitão de playlist de supermercado, tenha cortado o clima lúdico. De volta à realidade e famintos, escolhemos a entrada.
Cacio e pepe do restaurante Nonna Rosa
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Priscila Pastre/Folhapress
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O arancini (R$ 58), que é aquele bolinho feito com risoto, chegou sequinho por fora e suculento por dentro, com um gostoso toque defumado que vinha do queijo. A arrabiata (molho à base de tomate, alho e pimenta) de goiabada poderia funcionar melhor se viesse à parte. Ela apenas emoldura o prato, em dois fios finos e aguados. Faltou apostar de verdade na combinação.
O salão do Nonna Rosa é grande, e parece ainda mais amplo por causa dos espelhos nas paredes. Os garçons estão sempre agitados e atentos. O que nos atendeu vibrava a cada pedido. Não com falsa empolgação. Estava mais para alguém que tem prazer em trabalhar bem. Quando escolhemos os principais —estávamos em quatro pessoas— notei uma comoção especial ao pedir o meu.
“Eu vou na cotoletta à milanesa”, disse. Ele arregalou os olhos, fez um aceno positivo com a cabeça e anotou, sem dizer nada. Enquanto aguardávamos, observamos o movimento da casa, que perpetua hábitos das cantinas do século passado, como os babadores quadriculados dispostos sobre o colo de homens adultos que pedem pratos ao sugo. Enquanto debatíamos sobre os prós e contras, nossos pedidos chegaram.
E aqueles olhos arregalados do garçom fizeram todo sentido. À minha frente, foi disposta uma bisteca enorme, com o osso para fora. Disparado, o maior prato da mesa. A milanesa (R$ 118) estava belamente preparada, como provava a casquinha dourada e crocante que envolvia a carne.
Em cima, pedaços de burrata. Embaixo, um risoto pomodoro esmagado sem dó pela cotoletta. Fiquei numa relação de amor e ódio com o meu jantar. A carne estava realmente boa. Mas, pesado demais e com o arroz virando purê embaixo do brontossauro, o prato era desequilibrado.
A melhor pedida foi o polpetone al sugo com tagliolini (R$ 112). A massa fresca estava al dente e envolta em manteiga e sálvia. O polpetone estava úmido e macio, rosado por dentro, sob queijo derretido e molho de tomate. Uma delícia.
Já a lasanha à bolonhesa (R$ 98) não brilhou. Parece ter faltado tempo de cozimento à carne. Não se sentia a complexidade tão característica dos preparos lentos, como deve ser o de um molho bolonhesa de respeito. O molho branco se mostrava tímido, e já bem absorvido pela massa, que não estava especialmente saborosa.
O cacio e pepe (R$ 97), feito corretamente com pecorino e pimenta-do-reino preta, levava ainda pistache tostado. O que poderia soar como um insulto aos mais puristas, conquistou os paladares à mesa.
Para encerrar, tiramissu (R$ 42). Estava gostoso e bonito, mas parecia outra receita doce. A bolacha champanhe ainda não estava úmida o suficiente. O café pouco se fazia notar. Ao mascarpone, faltava corpo.
O garçom terminou de nos atender com o mesmo pique que tinha começado. Já do nosso lado, havia um sentimento dúbio. O jantar tinha sido gostoso, mas o custo-benefício não funcionou. Pagar quase R$ 100 por um cacio e pepe, por exemplo, foi tão doloroso quanto ver o meu risoto amassado debaixo da carne.
Autor: Folha
